そこで、幅広の外装材を探したが、
当時、我が家の予算にあう 外装材はなかった。

どうしよう・・・。
数週間悩んだ。

ひらめいた！
2×8を縦に半割りにして、相じゃくり加工して使おう！
素人ならではの発想である。

2×8を縦に割って、15㎜厚に整えたものを納品してもらう。
これを、溝切カッターで相じゃくり加工する。
これも根気のいる作業だった。

材料費を安く抑えるために、自分の作業時間がとられる。
相じゃくり加工まで、製材屋さんにお願いすれば良かったと、
ちょっと後悔する。

この外装材も、軒天と同様に、先に塗装をしておくことにした。

外装材を張る前に、大事な作業をしておく。
窓廻りの雨じまいである。
全天テープというものを窓廻りに張っていく。
これで、窓の隙間から雨風が進入するのを防ぐ。

次に、通気層を確保するための板を打ち付けていく。
外壁通気工法にするために必要なのだが、
「空気層の厚さは12㎜が最適」と、
何かの資料に書いていたので、12㎜厚の板を打ち付けた。

ここで、自分で加工した外装材の登場。

張ろうとするが、加工したときに比べて、どうも板が反っている気がする。
外装材に限らず、内装材、床材の木製製品は、
裏面に反り防止のための溝が刻まれている。

「あっ、やっぱり反った」

反り防止の溝は、知識として知っていたが、
相じゃくり加工にかなり時間をとられてしまい、
面倒くさくなってやらなかったのだ。

木は正直である。
でも、自分の家なので、「まっ、いいか」ということで、
そのまま進行する。

外装材を張り終えた後は、窓廻りをちょっとかっこつける。

すると、どうでしょう！（ビフォーアフター風）
ログハウスらしい雰囲気が漂ってくるではありませんか！
ちょっと嬉しくなってきました。

before

after

外は雪が降っているので、２階で塗装を行う。
我が家では、厚さ９㎜のパイン羽目板を使用した。
反り防止のために、羽目板の裏側も塗装しておく。

鼻隠し側は、通気層へ外気を送り込む入り口として、
イーベスベンツ（宇部気密ハウジング社製）を取り付ける。

これは細かい蜂の巣状のもので、
空気を通すが、虫を通さないための資材である。

イーベスベンツを取り付けるために、
垂木の下部は屋根垂木をかける時に欠きこんである。

この欠きこみは、垂木設置後、鼻隠しを取り付ける前にしておかないと、
作業できないので、段取りを間違えないようにしないといけない。

あとは、ひたすら羽目板を張りつけていく。

破風側の軒天は、ひたすら張れば良い。
ただし、電気配線やTVケーブルを通すときは、
その処理が必要になる。

使用した羽目板の幅は90㎜。
鼻隠しから棟木までの長さは、約７m。
張っても張っても終わらない気がする作業だった。

ログハウス作りには、根気も必要らしい。

まず、通気層を確保するために垂木の上部と屋根下地に胴縁を打ち付ける。
これにより、グラスウールが上に広がらないようにして、
通気層を確保するのである。

垂木には釘で打ち付けるので簡単である。
しかし、屋根下地に打ち付けるのは難しい。

長いビスを使うと、屋根下地を貫通してしまう。
また、ビスを打ち込むときにしっかりと押さえなくてはいけない。
そこで、簡単な治具を作ってみた。

この治具によって、がっちりと固定でき、
かつ中心の墨出しも不要になる。

これを思いついた時は、「俺は天才ではないか」と思った。
ひとりで作業していると誰も褒めてくれないので、
時々、こうやって自分で自分を褒めることにしている。

嫁も参加し、スライド丸のこまで使い始めた。
世の中広しと言えども、
スライド丸のこを使える嫁は少ないのではなかろうか？

そして、グラスウール充填。
グラスウールはツーバイ工法用に幅が切られたものがある。
したがって、長さだけあわせれば良い。

ここで、大事な注意事項。
グラスウールは素手で触ると、ガラスの細い繊維がついてチクチクする。
よって、雨カッパ、皮手袋、ゴーグルを着用し、完全防備で
作業に望まなければいけない。

我が家のグラスウール充填作業は、冬に行ったので暑く感じなかったが、
真夏にやっていたら、死んでいたかもしれない。

下は、我が家のログハウスの１階電気配線図面の一部である。
この図面で、コンセント位置、コンセントの種類、照明位置、
使用するケーブルなどが分かるようになっている。

電気工事士の資格をとっていなければ、
何が書かれているか全く分からかっただろう。

電気配線はイメージが大切らしい。
どこに（床下、天井など）通すかがイメージできれば、
８割位は完了と、知り合いの電気屋さんは言っていた。

自分なりにイメージしながら配線していく。
床根太にインパクトドライバを使って穴を開け、配線を通していく。
結構同じ作業の繰り返しである。

後で断熱材が隙間なく入るように、ケーブルを折り曲げていくが、
時は厳寒期の２月である。

気温が低いため、ケーブルが硬くなって、思うように曲がらない。
ついでに手も冷たくなってくる。

そこで、ケーブルを必要な長さに切る作業と、被覆をむく作業は、
休憩小屋で暖をとりながらやることにする。
根性なしと呼んでください。

電気配線でも、ちょっとしたトラブルがあった。

配線を通すために、ログにドリルで穴を開けていたときのことである。
ドリルから木以外の何かに当たった感触がした。
「何だろう？」
と思い、ドリルを抜き、穴をのぞいてみる。
「ゲ～～！！！！！」

ログを積む時に、ログ内を通しておいたケーブルを切ってしまった！

これでは、ログ内に通しておいた配線は、もう使えない。
再度、ログ内を通すことも不可能である。
仕方がないので、露出配線に変更する。

ちょっと見てくれは悪いが、幸いなことに食器棚を置く位置なので、
大部分は隠れるだろう。

ま、これも手作りログハウスということで許してもらおう。

全ての配線を回すと、ケーブルは約700ｍ使用した。
１軒の家で、こんなに使うものかと驚いてしまった。

『ログハウスには木製サッシが似合う』というポリシーのため、
多少、値は張るものものの、輸入木製サッシを採用した。
メーカーは、エンゲルス日本（株）。
ベルギーのメーカーであるが、日本法人がある。

窓の納め方は、オリジナルの方法で行った。

まず、アングルを窓枠の幅に合わせたツーバイに打ち付ける。
このツーバイをキーウェイにはめる。
次に、窓枠にもツーバイを打ち付ける。
そして、キーウェイにはめたツーバイと、
窓枠の打ちつけたツーバイをビスで縫い合わせる。

この納め方のメリットは、キーウェイをチェーンソーを使わずに
丸のこで出来る手軽さにある。

キーウェイの幅は、アングルの厚さの3㎜あれば良いので、
丸のこを２回走らせると大体が終了する。

丸のこが届かない場所は、インパクトドライバで数箇所
穴を開けてしまえば終了である。

写真で窓の上が開いているが、これはご存知のセトリングスペースである。
このスペースには、グラスウールを詰め込む。

２階の窓は、妻壁をツーバイ工法で作っているので、
セトリングスペースはとらなくもOKである。
窓の固定は、躯体側から、直接ビスで固定する。

ここで苦労したことは、２階へ窓を運ぶ作業である。
この時、まだ階段を作っていなく、
はしごを掛けていただけであった。

重いペアガラスの木製サッシを運ぶのには、
非常に神経と体力を使った。

運ぶ途中で、落下させてしまうと、
１０万円以上の損失になる。
また、輸入ものだけに、同じものを注文しても、
数ヶ月かかる可能性もあるのだ。

セルフビルドする人は、先に階段をつくるか、
手伝ってくれる人を探すかしたほうが、
安全かつ、効率が良いと思います。

開口部全てに窓・ドアをつけると、ものすごく温かく感じられた。
やはり、窓選びは大切な気がした。

屋根下地工事が終了した翌日から、板金屋さんに来てもらう。
まずは、作業性と安全性を高めるために、足場を足す。
単管やクランプを使って、足場を足していく。

足場が確保できた後、まずフエルトを張っていく。
その後は、破風・鼻隠しの桟木部分の板金を張っていく。
そして、いよいよ12mの長尺横葺の板金を打ち付けていく。

ここで、ちょっと解説。
板金には縦葺と横葺があるが、雪の多い地域では横葺が常識である。

素人的に考えると、縦葺の方が雪が落ちる気がするが､
それは気のせいである。

縦葺の場合、雪が途中でつかえてしまうと、
それ以後は落ちなくなってしまう。

横葺の場合は1枚1枚の段差があるので、
そこで雪を割り、落ちやすくなるらしい。

それにしても、雪は毎日のように降っていた。
板金屋さんは、屋根の雪かきをしながら仕事をすすめていた。
やはり北海道の建築業は冬は仕事にならないのである。
年内では終わらず、板金は年越しの作業となる。

年明けに残り部分の作業が再開する。
煙突部分の小屋根も板金を施す。
写真中、煙突室の左側雪割りが煙突室に向かって登っているのは、
雪をためないための工夫である。

最後に棟木部分の修めをする。
我が家の換気方式は棟換気なので、屋根の頂点から空気が抜けるようにする。

屋根の頂点にはリッジベンツ（宇部気密ハウジングの商品）を取り付けた。
その上にツーバイ材を打ち付け、最後に板金で処理する。

1月中旬、板金工事が終了した。
これで、雪がいくら降っても大丈夫である。

ホッと、ひと安心。

ストーブの設置場所と煙突の位置には相当悩まされた。
暖房効率だけを考えれば、家またはリビングの中心に置く方が良い。
また、雪の状況を考えると、煙突は棟木に近い方が良い。
さらに煙突は曲りがなく、垂直に立ち上がっているのがベストである。

理想だけを考えれば、棟木の真下付近、つまり家の中心に設置し、
煙突を垂直に立ち上げるのが良いと思われる。

しかし、我が家でそんなことをすると、非常に邪魔な位置になり、
２Ｆの床を煙突が突き抜ける状況になってしまう。

また、ドーマーの屋根と煙突室の距離が近いと、
そこに雪がたまってしまう。

最終的には、設置場所はリビングとキッチンの境界付近に設置し、
煙突を曲げて天井を走らせることにした。

煙突室は大工さんが作ってくれた。
煙突室は内部を不燃材（11㎜厚）で仕上げ、
不燃材の外側にグラスウールを入れた。

煙突が冷えると、燃焼効率が悪くなるそうなので、これにより、
煙突が冷えるのを少しでも防ぐためである。

煙突室はかなりの重さになる。
これを人力で取り付けるのは大仕事である。

そこで、躯体の建て方が終了した直後に、
煙突室の位置だけに屋根垂木をかけ、
そこにクレーンで吊って取り付けた。

また、屋根下地が終了した後に天窓を取り付ける。
天窓がつくとロフトは更に風が吹き込まなくなり、温かさを増した。
どんどん家らしくなってくる。

次に屋根下地材（ＯＳＢ9.5㎜）を張っていく。
下地材は下から張っていった。

上に上がっていく時にツーバイ材を打ち付け、
それを足場にしていく。
見ていると、ちょっと不安。
私としては足を滑らせて落ちないことを願うだけである。

屋根下地をはるまで、ロフトは風が強く非常に寒かったが､
屋根下地材を張って風が吹かなくなると、とても暖かく感じられた。
板1枚でこんなに違うものかと改めて感じた。

屋根下地材を上まで貼り終えると、
通常はこの上に防水紙を張り、板金をするのだが、
我が家では下地材の上にシージングボード12㎜を追加した。

これは大工さんのアドバイスだった。
断熱効果を上げるためであるが、冬の冷気を遮るより、
夏の暑さを遮る遮熱効果の方が高いらしい。

よく「ログハウスのロフトは暑い」という話を聞いていた。
実際に休憩小屋のロフトも夏は相当暑くなった。

シージングボード自体はそんなに高価なものではない。
我が家の屋根面積で計算すると、10万円程度である。

この程度の値段で、夏の暑さから開放されるのであれば、
是非取り入れようと考えた。

ちなみに、シージングボードの代わりに
スタイロフォームなどを使用する大工さんもいるようだが、
うちの大工さんは、
「発泡プラスチック系の物は熱でやせてくるので、屋根には使わない方が良い」と
言っていた。

下地材は下から張っていったが、シージングボードは上から張っていった。
そして、降りてくるときに足場代わりのツーバイ材をはずしていった。
「なるほど」。
仕事には手順が大事であることを改めて教えられた。

また、棟木付近には隙間をあけてある。
我が家では棟換気を採用するので、
この隙間から、垂木の間を通って来た空気が抜けるのである。

まずは、棟木・母屋・桁に
天井材を飲み込むスペースを作るための合板を打ち付ける。

合板の厚さは、天井の厚さ以上にしなければいけない。
我が家のログハウスでは、5.5㎜厚のしなベニアを張る予定なので、
余っていた12㎜の合板を使用した。

このスペーサを打ち付けた後に
防湿シート（写真ではピンクのビニール）を張る。

これは室内の湿気を断熱材に届かないようにするためである。
もし、これがないと外の冷たい空気と触れて、
結露の原因となるのである。

防湿シートは通常、屋根が出来て断熱材を入れた後に室内側から張るが、
棟木・母屋・桁の上に垂木が乗ってしまうと、
この部分は施工出来なくなるので、
このタイミングでやるものらしい。

その後、数本の垂木を流して、これで大丈夫を確認する。
なお、屋根が大きいので、
一番長い材料（20フィート：6100㎜）を使っても
棟木から桁まで届かないので、
中間の母屋でつなぐことにした。

つなぎめはガゼットで補強する。
（ガゼットとは、つなぎめに張る合板で、これを張ることにより
あたかも１本の材料のような強度を持たせる）

この後、一気に垂木を流す。
また、ころび止めには2×8を使用した。
2×8は幅184㎜なので、2×10の幅の差は約50㎜あり、
この空間を空気が流れる。

ある程度、垂木を流し終えたら、ドーマー部分の壁を作る。
この壁はツーバイ工法で、壁枠組みを作り、一気に建て起こす。
これだけの壁でも結構重いものである。

この上に、また垂木をかけて、ドーマー部分が出来上がる。
それにしても、垂木がかかると、
俄然、家の雰囲気がでてくるので嬉しくなる。

参考までに、天窓部分は、採光アップと室内空気の循環を良くするため、
写真のように下部を垂直、上部を水平にするように大工さんにお願いした。

この方法は面倒くさいので、特に指示を出さないと、
こんなことはしてくれない。

これを基にして、大工さんは仕事を進める。
棟木付近の高い所は、下から上まで1本のスタッドで通すのではなく、
中間で分割し、下の部分は四角で作り、その上に三角を載せる方法をとった。
なるほどと思った。